Стабилизированный зуб и бивень мамонта в обработке

Начнем с того, что мир ножеделия весьма разнообразен. То тут, то там можно увидеть и услышать описание рукояток, сделанных мастерами – “зуб мамонта, клык моржа, бивень мамонта, зуб кита” и пр.

Некоторые мастера имеют достаточно опыта, чтоб работать с такими материалами без потерь, а некоторые все еще задаются вопросом, что вполне закономерно, как сверлить, и чем обрабатывать зуб и бивень мамонта. В этой статье я постараюсь рассказать, как с этими материалами работаю я.

Зуб мамонта – очень капризная в обработке вещь. Он слишком неоднороден, отчего всегда имеется большая вероятность появления сколов, выкрашиваний и трещин. Давайте разберемся с основными этапами обработки этого материала.

Сверление.

Сверлить зуб мамонта сложно, но можно. На пути сверла чередуются твердая эмаль и мягкая костная ткань, это может приводить к сползанию сверла в сторону или к невозможности просверлить саму эмаль. Поэтому берём сверло с твердосплавной напайкой, ставим высокие обороты и сверлим, не забывая избавляться от выработанной пыли. Я пользуюсь самыми дешевыми из леруа, их не так жалко, если отвалится или выкрошится напайка.

Риски выкрашивания.

Зачем нужны высокие обороты? А нужны они для того, чтобы сверло с напайкой не заклинило внутри нашей заготовки и не получилось примерно следующее.

Но если у вас произошло так, не отчаивайтесь. берем тот же суперклей и накрепко сжимаем части заготовки, совместив их четко по линии разлома. держит такой клей отлично, и ничем не уступает, к примеру, заливочной смоле или стабилизационному составу.
Задача при сверлении зуба и бивня — минимизировать сколы. Например, если вам нужно просверлить плашку зуба мамонта под накладной монтаж, толщина которой 10 мм или меньше, нужно армировать обратную сторону плашки малярным скотчем. Или лучше всего, приклеить туда на супер-клей миллиметровую проставку g10 или текстолита, подойдет всё, что имеет ровную плоскость и сможет задержать отколовшиеся части зуба на выходе сверла, а они будут обязательно. Монтировать накладки можно прямо так, не снимая этой проставки, которая потом сточится в процессе обработки рукояти. Можно конечно ее сразу сошлифовать, но тогда осколкам зуба или бивня не за что будет держаться и они высыпятся. Просверлить отверстие в таких накладках без сколов, не применяя различные фрезерные станки с ЧПУ, удается крайне редко.

Со сверлением крупных брусков зуба все обстоит проще.
Размечаем все стороны, делая проекцию хвостовика на бруске, и сверлим чуть глубже середины с каждой стороны. Отверстия должны встретиться внутри зуба, и это поможет избежать существенных сколов, не прибегая к всевозможным армированиям и заклейкам. С бивнем мамонта ситуация аналогичная, он бывает и слишком колким, и не очень, все зависит от степени его сохранности и среды, в которой он находился крайнюю тыщу лет.

Со сверлением разобрались. Обработка!
Обрабатывать зуб мамонта вручную не сложнее, чем пытаться перепилить ствол секвойи ручным лобзиком. Для нормальной работы с этим материалом вам понадобится ленточно-шлифовальной станок, будь то гриндер или шлифмашинка. На совсем худой конец, можно использовать насадку на дрель в виде тарелки с липучкой под наждачную бумагу.

Обрабатывать зуб и бивень мамонта можно, начиная с 40-го номера наждачной ленты. Это грубый съём, нужный лишь для снятия основной массы. При приближении к формам рукояти ножа (к примеру) можно переходить на 60 или 80 номер ленты, потому как чем меньше зерно абразива, тем меньше вероятность вырывания большого куска из обрабатываемого материала. Скорость ленты по мере уменьшения абразива можно уменьшить, или нужно просто следить за перегревом материала и износом ленты. Все это происходит на глаз, так что конкретных скоростей я привести не смогу. По мере обработки неизбежны трещинки, и самое лучшее средство против них — суперклей. Заливаем все каверны, трещинки, если клей уходит внутрь то доливаем еще. Иной раз приходится изрядно повозиться, прежде чем обрабатывать вручную. Дальше, когда форма уже выведена, все крупные риски убираются обычным напильником, желательно с мелкими насечками.

Финишная обработка зуба и бивня имеет различия. Зуб, за счет своей неоднородной структуры, при обработке имеет свойство вырабатываться неравномерно, когда костная ткань сошлифовывается быстрее, а дентин, светлый эмалевидный твердый элемент, сложнее и медленнее. Чтобы избежать появления «волн» на готовом изделии, шлифовать зуб мамонта рекомендуется с применением твердой подложки под наждачную бумагу, наглядно — на фото ниже.

Бивень, в свою очередь, имеет однородную структуру и обрабатывается проще, после грубой обработки на шлифовальной машине любого типа можно работать напильником, а после напильника переходить на наждачную бумагу от 100 грит и выше. Эти ископаемые великолепно полируются, достаточно дойти до бумаги гритностью в 800-1000, и потом пройтись фетровым кругом с полировальной пастой. Я пользуюсь диалюксом, пока никаких нареканий за 2 года не возникло, только положительные результаты.

Как ухаживать — обычно я еще до полировки наношу датское масло (Danish oil) и даю ему впитаться насколько это возможно, а полировка окончательно закрывает поры и убирает излишки масла. Получается очень красиво)

Надеюсь, что я отразил большинство аспектов, возникающих в работе с этим материалом, и что эта статься поможет начинающим быстрее освоить работу с этими ископаемыми. Всем удачи)



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ПОЗВОНИТЬ